诚然，豆腐在一些中国人的饮食中占据了C位，但在西方国家，它通常只存在于超市的一个角落。豆腐的吃法有很多种。我们的烹饪方法多种多样：炖、煎、炸、炖等等，但外国人常常皱眉：“这是白奶酪片还是布丁？”为什么我尝不出任何味道？
如果说起豆腐的历史，你的体会就很丰富了。据《本草纲目》和历代农书记载，豆腐最早出现在西汉时期。它是淮南王刘安炼制长生丹药时意外创造的。那是2000多年前的事了。从唐宋时期开始，豆腐逐渐流行起来，成为老百姓重要的蛋白质来源。随着东亚饮食文化的传播，豆腐传入日本、朝鲜半岛、东南亚等地，并演变出千豆腐、冻豆腐、豆腐花等多种形式。布当他们试图向西推进时，却遇到了层层阻力。
17世纪，耶稣会传教士利玛窦访问中国，在笔记中指出，中国人饮用一种“固体豆浆”，但他本人并没有品尝，也没有将其介绍给欧洲社会。直到19世纪末，西方人才开始认真对待豆腐。美国农业部在1897年发表的一份报告中提到了大豆及其产品，但当时的焦点主要集中在大豆作为饲料和工业原材料的价值，而不是它们的消费方式。即使在20世纪中叶，豆油在欧美广泛使用时，豆腐仍然被认为是“异国情调”，只有在一些亚洲移民社区才能吃到。
文化差异是豆腐西进的第一道障碍。西方饮食中，以动物蛋白为主要成分，肉、奶、蛋为主饮食的组成部分。我从小就喝牛奶，饭前饭后加奶酪。蛋白质来源早已固化。豆腐是一种植物性凝乳，其纤维含量低于肉类，发酵程度低于奶酪，并且味道“乏味”。还有最初的翻译问题，因为“豆腐”这个词听起来不像“奶酪”或“牛排”那么直接、生硬和令人倒胃口。
西餐住宿我们明确注重碎牛肉、胡萝卜等“看得见的食材”。那豆腐呢？它又软又白，有臭味，即使盛在盘子里也看不出它原来的形状，让人纳闷：“你吃的是什么？”在重视食品标识的文化中，这种不确定性是很难接受的。心理学研究表明，人们对不熟悉的食物，尤其是主食的排斥，往往是出于对未知事物本能的警惕。此外，传统的西方家庭厨房缺乏相应的相应的调味系统和烹饪技术。我不使用酱油、豆瓣酱或芝麻油。如果你只用黄油和盐做北豆腐，它的味道自然会温和，就像药渣一样。并不是豆腐不好，而是烹饪方法没跟上。
大豆中含有一定量的水苏糖、棉子糖等低聚糖。这些物质在人体小肠中不能被完全分解。当它进入大肠时，肠道细菌将其发酵并产生气体。这意味着吃太多会导致腹胀和胀气。这种现象在营养学上被称为“胃肠豆反应”，并不是一种疾病，而是一种正常的生理过程。然而，对于多年来以精制谷物和动物蛋白为主的饮食的西方人来说，胃肠道很难适应突然摄入大量豆制品。相比之下，东亚地区的人们一直认为明豆世代相传，它们的肠道微生物群已经发展出相应的代谢能力，变得更加耐受。
美国国立卫生研究院发表的一项研究显示，大约 30% 至 40% 的首次食用豆制品的西方成年人表示有轻微的肠胃不适。逐渐食用发酵豆制品（纳豆、味噌等）和精加工的豆腐可以缓解症状，但在g级水平上，这种“餐后腹胀”的经历足以让很多人望而却步。尽管植物性饮食兴起，但许多标榜“健康”的豆奶产品会特别贴上“不含产气成分”的标签，反映出市场对消化健康的浓厚兴趣。
近二十年来，随着环保意识的增强、气候问题的加剧、慢性病发病率的增加，越来越多的西方人将注意力转向可持续饮食和生活方式。他摄入植物性蛋白质。我开始付钱了根据联合国粮食及农业组织的数据，过去30年全球大豆产量增长了150%以上，其中很大一部分用于生产植物性食品。在欧美超市，豆腐安达不再只为亚洲人保留在冰箱的一角，而是逐渐进入了主要通道，出现在学校午餐菜单和连锁餐厅的套餐上。美国B Meat、I Foods等公司在专注豌豆蛋白的同时，也间接提升了公众对非动物蛋白的接受度。
一些厨师已经开始尝试通过烟熏、烧烤和腌制来改变豆腐的质地，使其具有更丰富的风味层次。法国的米其林星级餐厅也创造了创新的豆腐菜肴，获得了业界的高度评价。这些迹象表明豆腐西游y虽然缓慢，但永远不会停止。豆腐接受不接受，不仅仅是好吃不好吃的问题。这隐含了整个饮食文明的底层逻辑：吃什么、怎么吃、为什么吃。就像别人不强迫我们每天吃三明治一样，我们也不能指望外国人喜欢又香又辣的麻婆豆腐吧？
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